Please log in.

O`K

  • Публикации

    10 951
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя O`K

  1. Крутой поворот, близкий к 180 градусам, обычно в горах.
  2. Меня много спрашивают о резонности и целесообразности апгрейда на электронное переключение скоростей. И хотя технология Di2 уже достаточно распространена (про-тур на 50% ездит на электрических переключках), но в массовый сегмент электро-трансмиссия только-только начинает вступать. Сразу о главном минусе: цена. Цена полного групсета - в районе 1500 баксов, что примерно вдвое дороже аналогичной группы, но с механическим переключением передач. С другой стороны (для оптимистов) - всего за 700 баксов сверху вы получаете прекрасное жужжание и уважительное механическое скрипение при каждом нажатии на кнопку переключения. Первый вопрос: в какой дисциплине велосипеда технология Di2 наиболее востребована? В шоссе и в триатлоне (разделочный велосипед). Именно на шоссе и на разделке у гонщика есть как минимум два равноценных положения рук, поэтому иметь переключение и там и там - очень приятно. Групсет я купил на merlin cycles, ухватив приличную рождественскую скидку. Вышло примерно 1700 баксов, но имеющиеся в составе группы тормоза и каретку я продал, ибо у меня уже были более подходящие, так что, считай, 200 баксов сэкономил. Дополнительно к групсету я докупил т.н. sprinters shifters, устанавливающиеся в низа руля и отвечающие только за управление задним переключателем. Как понятно из названия - эти маленькие кнопочки используются при спринте, когда отрывать руки от низов руля для переключения как минимум небезопасно. Т.к. я регулярно ошибаюсь с выбором передачи для рывка на финиш, то эту фишку я оценил и пару гонок взял исключительно потому, что смог утяжелить передачку перед самой линией. К моему эстетическому ужасу, Шимана так ничего пока и не сделала для красоты установки этой приблуды, так что приходится делать именно так, как показано на картинке, а именно резать обмотку. Отдельное дополнение - эти кнопочки втыкаются исключительно в пистолеты под ободные тормоза. Шимановские гидро-ручки под Ди2 - пока не имеют портов под спринтерские кнопки. Именно это останавливает меня от апгрейда кроссового байка. Возвращаясь к железкам. Сетап группы - 2*11, система от 36 до 39 на 50...53. Я взял классическую 39*53, т.к. живу в сравнительно равнинной местности. Кассета - 11-28. 39*28 мне хватает для абсолютно любых канадских гор, но если бы я планировал катать, скажем, по Швейцарии, то переднюю звезду я бы сменил на 36. Установка самих компонентов и проводочков Ди2 - гораздо проще проводки тросиков внутри рамы. Переключатели устанавливаются ровно также, как и обычные, а тащить внутри рамы провода - легче чем тросики с рубашками. Благодаря технологии e-tube (микроконтроллеры в каждой части трансмиссии) провода абсолютно одинаковые и их совершенно безразлично куда втыкать. Т.е. порты на распределительных коробках идентичны и случайно "перепутать передний переклюк с задним" не удастся никогда. Единственная трабла у меня была с установкой батарейки, т.к. держатель её в подседельном штыре не подошёл к моей раме. Выходом из положения стало обматывание держателя десятью слоями изоленты, чтобы батарейку внутри подседела просто заклинило. Заряжается она всё-равно через порт на распределительной коробочке (под выносом), так что вынимать её нафиг не надо. Вся механическая настройка переключения делается аналогично механическим переключателям. Переключатели переводятся в сервисный режим и могут быть слегка смещены вправо-влево для тонкой настройки положения. Но можно делать и через компьютер. Вообще, комповый интерфейс - это мечта поэта! Настраивается всё! Любая кнопка на пистолете может делать абсолютно любое действие! По умолчанию, большой рычаг пистолета перекидывал цепь на меньшие звёзды, что мне категорически не нравилось, ибо было не так, как на механическом переключении. Ну чо... подключил байк к компу и переназначил кнопки. Одновременно выставил минимальное время переключения для спринтерских кнопок, ибо когда ими пользуешься - уже цепь не жалко! При этом, братва, катающая Ди2 на кроссе, регулярно назначает управление задним переключателем на большие лепестки пистолетов, а передний - на малые. И понятно почему - кросс, расколбас, грязь, перчатки, а задний переключатель используется постоянно, в отличие от переднего. Словом - раздолье для тюнинга! Передний переключатель, кстати, замечательно занимается триммингом, т.е. чуть-чуть перемещается сам по себе в зависимости от положения заднего, чтобы избежать задевания цепи за рамку. Для некоторых специфических гонок (горных разделок) я сотворил себе небольшой лежак, который ставлю на руль шоссера. Поясню зачем. У меня есть классический байк для разделок (триатлона), но ездить на нём в горах - мучение, ибо высокопрофильные колёса и заточенная под скоростную пилёжку по ровняку рама - как минимум не помогают ни в подъёмах ни на скоростных рулёжных спусках. Поэтому - шоссер с лежаком! Кайф Ди2 в том, что в торцы лежака я воткнул разделочные манетки, запараллеленные с пистолетами. Манетки втыкаются в подрулевую распределительную коробочку и замечательно работают тогда, когда руки на лежаке! По качеству работы переключателей - ничего сказать не могу. Оно работает так, как должно. Переключение - практически мгновенное, усилия на кнопках - минимальное. При замёрзших по весенним выкатам пальцах - самое то! Само собой, никакой подстройки растянувшихся тросиков и усохших рубашек - нет и в помине! Передний переключатель работает идеально при любой нагрузке, чем, тем не менее, не стоит злоупотреблять, ибо 90% случаев проблем с Ди2 у профиков - именно в переднем переклюке при попытке переключиться под нагрузкой в подъём. Как долго живёт батарея? Пробег шоссера за сезон на настоящее время - в районе 5 тысяч. Заряжал батарею за это время - два раза, при этом согласно индикатору заряд не опускался ниже 40 процентов. Коллега, ради интереса, докатал батарейку до 20 процентов остаточного заряда и, как и обещалось, у него перестал работать передний переключатель и остался только задний, на котором, полагаю, ещё тыщщу-полторы можно было бы проехать. Никаких проблем с глюками переключения под ЛЭП, рядом с трансформаторами и т.п. - я не наблюдал, равно как и никаких наводок на пульсомеры, компьютеры и т.п. Использование в условиях низких температур - вопрос, конечно, но ниже чем плюс пять я на шоссе уже не вылезаю. Видя, как профики ехали прошлогодний тур Китая - в минус восемь, я полагаю, что не всё так печально. Влагозащищённость и грязезащита - я считаю, весьма на уровне. Резюме: для меня механическое переключение передач на шоссе - более не существует. Всё, что я хотел от шоссейной трансмиссии - реализовано в Ди2. Хотел бы я проапгрейдить ультегру на дюра-эйс? Возможно да, но платить ещё штуку-полторы сверху за опцию сбрить 600 граммов с веса велосипеда - для меня нецелесообразно. Вопросы, пожелания, дополнения?
  3. Конечно, особенно на критериуме, с поворотами на 100...120 градусов, всё ходом проходится 🤣 А если умеешь, то перед шпильками тормозить уже не нужно? Тяжеловаты, но неплохи, с этим согласен
  4. Отчасти так, отчасти и потому, что дисковые тормоза просто лучше тормозят и работают всегда и везде примерно одинаково. Никогда в мокрую холодную погоду на карбоновых ободах не пытался тормозить обычными кантилеверами? Оно очень плохо работает...
  5. Настолько удобен и логичен, что я перепрограммировал и свой кроссовый байк (он на гидравлической ультегре ди2) под переключение сзади большими лепестками (кнопками). Если учесть, что переднего переклюка у меня на кроссаче уже давно нету, то подобная схема оччень логична. С шоссером - посмотрю как в горах будет, но в холмах прерий есть подозрение, что 48 спереди с 10-36 сзади меня устроит везде.
  6. Шоссе, вообще, убежало на диски столь стремительно, что я даже удивился. Думал, у про-команд будут проблемы быстрой замены колёс, но с уходом большинства гонцов на 28мм резину, которая, к тому же, ставится бескамерно, проколов, требующих смены колеса, стало явно меньше. Я столкнулся с интересной фигнёй, пытаясь купить на свой старый шоссер комплект новых колёс. Под ободные тормоза и под qr. Очень мало чего осталось, а что есть - уже сильно дороже вариантов под диски и ось. Так и пришлось поддаться моде 🤣
  7. И это, кстати, прекрасно, ибо при наличии приличной сковородки (и двойника) спереди, 10ая звезда не так уж и нужна. Начинает быть нужной, когда оставляешь спереди только 48ую ведущую. добавлено 1 минуту спустя 11 работать на 10 заставить можно, но ты прав - наоборот - вряд ли.
  8. А места под дисковые калиперы там есть?
  9. Таки меньше протягивать всякой фигни, плюс замена переключков моментальна (актуально для проф.команд, конечно). добавлено 3 минуты спустя Подозреваю, что ручки тоже менять, ибо 10ск di2 и 11 - не были совместимы, там этот e-tube стандарт, когда в каждой железяке свои мозги. Я так и не понял, сменили ли шимановцы орех в 12ск группе, или он остался совместимым с 11ск. И таки да... ободных версий на 12ск по моему таки и нет...
  10. Апну давнюю тему. Шоссер с вышеописанным оборудованием благополучно дожил до нового владельца. Батарейка по-прежнему жива и здорова, несмотря на зимовки в холодном гараже, кроме двух прошлых, когда я подсел на звифт и держал велик в тепле. Новый владелец щастлифф и готофф побеждать, когда накачает ноги. Мой нынешний шоссер пришёл с беспроводным Sram Force AXS, поглядим чо как, пока заряжаться явно нужно чаще, но это плата за полное отсутствие проводов. Как раз сегодня видел анонс новой группы шимано 105 - 12 speed, wireless di2, выглядит даже вкуснее прошлой ультегры, для гоночных байков начального уровня должно быть то, что надо.
  11. 120 - это близко к максимуму, дальше обод уже лимитирует. Трубки - дело другое, там на стенки обода давления нет. Они и катят как безумные, только под такие давления асфальт нужен специальный и средние скорости 45+, тогда профит почувствуешь 😆 Лично мне переход на трубки на разделочнике дал в районе чуть меньше минуты на сорока километрах разделки, а каждый прокол отнимал 100 баксов минимум, поэтому я вернулся на клинчера, поставил их бескамерно и, в общем-то, вернулся к "трубочной" скорости. Но я 40км разделку (20 туда-обратно) езжу в районе часа, т.е. в целом, медленно.
  12. И в чём смысл твоего поста? 👀
  13. Зависит от рамы. Сталь - без проблем, карбон - уже вопрос, надо пробовать, а вот с алюминием я бы таких штук уже не делал.
  14. В районе восьми, точно не взвешивал, хотя надо бы. Щазз, вообще, современные "равнинные" модели шоссеров даже близко не приближаются к 6.8кг лимиту. Все только толстеют - рамы, обода, колёса. Страшно подумать, я начинал шоссерить на 21мм, а кое-кто и на 19мм тогда катался, переход на 23мм это было как на маунтин байк пересесть. Потом понеслось, 25, 26, 28мм, щазз уже половина протура на 30мм ездит. И, кстати, только быстрее. Я сам еду быстрее на 28мм бескамерке с шестьюдесятью псями, чем на 21мм трубках со ста двадцатью!
  15. Спс! Мну нра, пока привыкаю ещё, старый шоссер был, конечно, другим. Этот, по ощущениям, побыстрее будет. Нафиг! 😆 У меня белый разделочник был, я его затрахался мыть, чистить и подкрашивать!
  16. Пока не резал вилку когда опускал руль. Окончательно определюсь с высотой руля - будет обрезание 😆
  17. Как-то так... в чёрной гамме...
  18. Слух, если бы я сам лично не имел дело с кучей треснутого алюминия, я бы не говорил. Устаёт металл, устаёт и трескается/ломается.
  19. Что явно является исключением, т.к. подобные рамы жили лет десять максимум...
  20. Давайте вернёмся к теме спицовки колёс!
  21. Сам не пробовал, поэтому не подскажу. Но рядом постою, послушаю чисто из интереса 😆
  22. Абсолютная китайчатина, сочетается с шиманой, ну и срамом, в определённых комбинациях. Качество - явно хуже брендов, но народ пользуется. Цены - низкие, что очевидно...
  23. А какой смысл в этом? Диапазона не хватает? Смысл планетарки, кагбе, в неубиенной цепи и "закрытой" трансмиссии. Если ставить двойник спереди, то нужен передний переклюк, соответственно толстую цепь уже не поставишь, нужен натяжитель сзади. Он и так, конечно, нужен, но для тупо планетарки он может быть очень простым и минималистичным. А с 2х спереди придётся ставить двухроликовый, чтобы он умел бОльшее количество цепи выбирать.
  24. Плюс-минус пара миллиметров не решают абсолютно ничего, за исключением того, когда система садится слишком близко к раме. Взять 124.5 вместо 123 - никаких проблем.